Самогонный куб из нержавейки своими руками. Как сделать перегонный куб
Услышав из вашей квартиры запах самогона, соседи уже не «настучат» и никто не придет отбирать аппарат и выписывать штраф.
Занятие это – законное (если для собственных нужд), оборудование можно купить легально, или изготовить самостоятельно.
Как вариант – использовать то, что есть в хозяйстве и частично докупить . Главная часть — куб для самогонного аппарата найдется в хозяйстве, важно лишь правильно выбрать и доработать.
Перегонным кубом называют герметичная емкость , в которой брага нагревается на плите, с помощью , водяной рубашки или пара, образовывая спиртовые пары.
Они поступают (как правило, через промежуточные модули) в холодильник, где конденсируются и выходят в приемную емкость уже самогоном.
Работает перегонный куб таким образом:
- залейте брагу (до ¾ объема);
- поставьте на плиту или включите нагрев;
- доведите до температуры 68-70°С (термометр – обязательный прибор в кубе), отберите «головы» отдельно;
- при 78,4°С пойдет питьевая часть (тело) – это этиловый спирт;
- когда нагрев доходит до 85-90°С, отбор тела прекращайте и в новую посуду отберите хвосты с низкой крепостью и большим количеством сивушных масел. В дальнейшем добавьте их в брагу при следующем перегоне. Они увеличат выход спирта-сырца;
- по окончании перегона слейте барду (то, что осталось от браги) и вымойте куб.
Важно. Тщательное мытье куба важно, поскольку остатки барды могут в дальнейшем прокиснуть, подгореть, испортив вкус дистиллята.
Перегонный куб также многие используют как бражную емкость.
Какая емкость лучше по прочности и безопасности?
К перегонному кубу предъявляются повышенные требования, поскольку в нем происходит нагрев спиртосодержащей (а значит – легковоспламеняющейся) жидкости. Обязан быть прочным.
А поскольку получаемый из него продукт принимается внутрь, то и безопасным в химическом отношении. Итак, какую емкость можно в домашних условиях приспособить под перегонный куб?
Молочный бидон
Если брага была чисто сахарной, то процесс фильтрации игнорировался. Если добавляли хлеб, варенье или делали зерновое сусло, то отцеживали.
Преимущество молочной фляги:
- ее легко превратить в перегонный куб, проделав отверстие в крышке бидона и вставив штуцер, к которому в дальнейшем крепится змеевик или навесное оборудование;
- герметичность заложена в конструкции изначально, обеспечивается резиновой прокладкой и прижимной планкой;
Совет. Поскольку при сильном нагревании резина дает своеобразный неприятный привкус и запах, лучше заменить прокладку на силиконовую. Ее стоимость в интернете – 400 рублей.
- термометр можно установить в капсулу в крышке или вверху на боковой поверхности бидона;
- у бидона достаточный запас прочности, он служит десятилетиями.
Но ограничиться положительными сторонами невозможно, поскольку сам материал уже таит в себе угрозу.
Осторожно. Более 30 лет тому Московский институт гигиены однозначно определил, что ионы пищевого алюминия небезопасны для здоровья.
Алюминий накапливается в организме и способен порождать опухоли и другие серьезные заболевания.
Даже если вы используете алюминиевый бидон для перегона, то хотя бы не ставьте в нем брагу. Ведь контакт на протяжении 4-5 часов перегона и недели- двух высвобождают разное количество ионов алюминия, которые попадают в организм.
Кроме того, бидоны используют только на газовой плите или с ТЭНом, поскольку бортик на дне мешает нагреву на электроплите.
В продаже есть и бидоны из нержавеющей стали, только цена вопроса различна. При одинаковой емкости – 40 литров (на самом деле – 38) алюминиевый стоит 3450, а нержавеющий – 8800 рублей.
Пивной кег
Современные пивные кеги изготавливают из нержавеющей стали с пищевым допуском. То есть – они лучше подходят для нужд самогонщика.
Но придется над кегой поработать. Ее главный недостаток – узкая горловина , что усложняет уход. Качественно отмыть такой перегонный куб не получится.
Чтобы переделать эту емкость, необходимо срезать и удалить горловину, расширить отверстие, вварить в него фланец со шпильками и соорудить крышку. Варианты крепления навесов: вваренный в крышку модуль под кламп; штуцер для крепления сухопарника; пленочная царга и т.п.
В также врезают ТЭНы, устанавливают накладное дно для нагрева на индукционной плите, переделывают под паровой куб.
Кастрюля
Для начинающего самогонщика «кастрюльный» куб может оказаться неплохой реализацией мечты о собственноручном изготовлении домашнего крепкого алкоголя. Для этого подойдет нержавеющая или эмалированная кастрюля без сколов.
Нержавейка предпочтительнее, поскольку в крышке придется проделывать отверстие для вывода паров в змеевик. В случае с эмалью потрудитесь над тщательной герметизацией металла, чтобы вокруг отверстия не образовалась зона коррозии.
Кастрюлю оставьте без изменений, но потрудитесь над крышкой. Прежде всего – над ее герметичным соединением с кастрюлей. Здесь вариантов масса:
- Прижим с помощью струбцин. Задействуются ручки, деревянные вставки и металлические рейки.
- Использование канцелярских зажимов – до десятка. Ими прижимают крышку, под желобок которой подложена силиконовая трубка.
- Прекрасна в этом отношении кастрюля с ручками, выступающими над уровнем крышки. Достаточно подобрать фиксирующую пластину, которую вставляют в ручки, и силиконовую прокладку (трубку).
- Если у кастрюли стеклянная крышка, это можно использовать с пользой. Расширив пароотводящее отверстие, вставьте штуцер под змеевик. Либо в месте крепления ручки вставьте штуцер, а второе отверстие используйте под гильзу для термометра.
Ведро
В качестве куба можно использовать только эмалированное ведро . Действия по его переделке аналогичны «кастрюльному» типу.
Осторожно. Оцинкованное ведро подходит только под непроточный холодильник.
Другого применения в самогоноварении для него нет. В нем даже питьевую воду хранить нельзя. Принес – перелил в другую емкость.
Скороварка
Идеальная емкость под перегонный куб, здесь и переделывать ничего не нужно. Один из двух подрывных клапанов снимите, оденьте силиконовую трубочку, ведущую в сухопарник или сразу в змеевик, и задача решена.
Второй «подрывник» остается, перегону он не мешает и спирт через него не выходит, поскольку давления, при котором он срабатывает, при нагреве браги не создается.
Прекрасные скороварки из нержавеющей стали объемом 7 – 12 литров стоят 2900 – 3300 рублей. Как бы и немало, но ведь этот прибор этот не только для самогоноварения, но и для приготовления пищи.
Мультиварка
Переделывается без проблем. Снимите пароотводной модуль, на его место (там отверстие) закрепите пароотводную трубку. Аппарат готов.
Жаль только – не слишком объемный, ведь мультиварок объемом больше 6 литров не найти, а полезный (для заливки браги) получается до 5 литров.
Другие модели
Домашние умельцы, владеющие слесарными и сварочными навыками, сооружают перегонные кубы из листовой нержавейки. Важно правильно построить чертеж и купить пищевую нержавейку.
Такой куб зачастую даже превосходит промышленные аналоги. Даже если он не слишком «ладно скроен», зато «крепко сшит», в смысле – надежно сварен.
Делают также из кислородных газовых (пропан/бутан) баллонов.
Самогон получают даже из двух кастрюль и куска пищевой пленки, но к этому способу лучше не прибегать, поскольку продукт перенасыщен сивушными маслами.
ПВК — самогонный аппарат?
Отдельно остановимся на пароводяном котле (ПВК). Прекрасно можно изготовить из двух кегов и сильфона.
Справка. Сильфон – трубка с прорезями, вставленная в куб.
Отличный вариант – большой термос . Армейский термос на 24 литра стоит 5500, на 36 л – 7200 р. А профессиональные из нержавейки и того дороже: 15 л – 13150, 25 л – 16200 рублей. Сюда же добавьте ТЭН (еще 2 – 3 тысячи, если с электроникой). Удовольствие не из дешевых.
В этом варианте ТЭН врезается снизу в полость между дном кожуха и внутренней емкостью (6-6,5 см пространства позволяют это сделать). Вверху приделывается штуцер для заливки воды. Остается подключить электронику, перегонять брагу.
Этот ПВК имеет ряд преимуществ:
- позволяет перегонять без подгорания густые браги;
- служит сусловарочным котлом, когда вы готовите солодовую брагу;
- кроме самогона вы можете самостоятельно варить у себя дома.
Справка: стоимость 36-литрового ПВК в сборе – с электроникой и мешалкой – 45 тысяч рублей.
То есть, поморочиться, чтобы изготовить самостоятельно, стоит.
Принцип работы
ПВК с сильфоном состоит из двух емкостей (тех же кегов). В одной греется тэном вода, а пар через сильфон поступает в другую емкость с брагой и навесами. Пар нагревает брагу, из которой испаряется спирт, а дальше – дело навесов: очистить, конденсировать.
ПВК желательно утеплить для улучшения КПД. ПВК, сделанный по принципу «куб в кубе» нагревает брагу горячей водой через стенки.
Сравнение с обычным кубом
Приведем несколько сравнительных характеристик.
| Характеристики | Обычный куб | |
| Нагрев | На любой плите, с ферромагнитной вставкой – и на индукционной | ТЭН |
| Брага | Обязательно фильтрованная, иначе возможно подгорание | Любые, в том числе густые. Благодаря отсутствию контакта с нагревательным элементом подгорание исключено |
| Стоимость | Минимальная, возможно приспособление подходящей емкости | Расходы на покупку емкостей, ТЭНов и электроники |
| Сложность изготовления | Простое изготовление | Необходимы слесарные работы |
Решите вы приспособить под перегонный куб имеющуюся в вашем распоряжении емкость или приобрести готовый, не забывайте о главном: изделие должно быть надежным и безопасным.
Переходя от покупного алкоголя к домашнему, главный упор делайте на качество: и сами здоровее будете, и гостей не стыдно угостить чистым и безопасным самогоном собственного изготовления.
Емкостью для перегонки может служить различная посуда и тара. Ее долговечность и эффективность будет напрямую зависеть от опыта, познаний и умений изобретателя или изготовителя.
Важно понимать, что качество спиртного напитка заключается не только в его крепости, но и напрямую зависит от наличия тех или иных привкусов, которые могут появиться в процессе получения напитка. Сколько бы экспериментов не проводилось, ясно одно: не нужно изобретать очередной велосипед. Нержавеющая сталь лучше всего подходит для достижения максимального качества исходного продукта. Она хорошо выдерживает долгие нагрузки высокой температурой и не вступает во всевозможные реакции с некоторыми продуктами, которые могут содержаться в браге. В перегонных кубах из нержавейки для самогонных аппаратов исключено появление вредных и неблагоприятных для организма веществ, чего не скажешь об алюминиевых емкостях.
Стальная емкость своими руками
Существует несколько вариантов создания самогонного агрегата собственноручно. Самым сложным будет использование листов нержавеющей стали, которые после нескольких непростых действий и превратятся в готовую емкость для перегонки. Подобная сборка проходит в несколько этапов:
- Сначала необходимо подобрать подобающую сталь. В первую очередь стоит уделять внимание ее толщине. 0.5 мм. будет идеальным вариантом, более толстые листы столкнуться с проблемой «несгибаемости» без специального оборудования;
- Теперь вырезаем все емкостные элементы. В первую очередь необходимо провести все расчеты, от которых и будет зависеть размер куба. После перенести все теоретические замеры на металл. Не забывайте учитывать особенности куба, и оформить клапан для вывода отработанного сырья. Резку стоит осуществлять болгаркой или ножницами по металлу. Трудности могут возникнуть у тех, кто занимается подобной работой впервые. В иных случаях, работа довольно простая;
- Заварка. Чаще всего самостоятельно надежнее использовать пайку, но если сталь слишком толстая или есть опыт работы со сварочным аппаратом, то практичнее будет использовать такой тип соединения. На роль припоя отлично подойдет олово. Если вы ни разу не практиковали подобное, то предварительно нужно ознакомиться с технологией проведения работ;
- Крышка. Самый простой вариант — использовать крышку скороварки. Остается только решить вопросы с ее герметичностью и размерами. Во избежание лишних затрат и работ, лучше подгонять диаметр емкости под имеющуюся крышку еще на стадии замеров;
- Крепления для герметизации крышки. Лучший вариант — сконструировать аналогично закрытию фляги. Потребуются дополнительные материалы. Все должно выполняться из нержавеющей стали;
- Установить температурный датчик.
Вся сборка при теоретическом изучении кажется довольно простой, но на деле, занимает много времени и требует определенные умения. Нередко можно найти профессионалов, специализирующихся на изготовлении стальных емкостей. Но это обойдется, опять же, в кругленькую сумму.
Очень важно, как можно точнее проводить расчеты. От них будет зависеть объем и лишние расходы и затраты на приобретаемый материал. При конструировании небольших кубов процесс перегонки может значительно замедлиться.
Прочие методы конструирования перегонных кубов
Для приготовления небольших объемов алкоголя есть вариант использования простой скороварки максимально возможного объема. При откручивании спускного клапана, можно сделать переход для подачи пара в холодильник. В таком случае не стоит беспокоиться о герметичности, она изначально предусматривается при изготовлении подобного рода посуды. Но даже с достойной скороваркой не получится объемный выход готового алкоголя. Одна из альтернатив — использование фляги. Флягу стоит подбирать так, чтоб в ее состав не входил алюминий.
Изощренные самогонщики используют для перегонки нержавеющие кастрюли, подвергающиеся предварительным видоизменениям. Проще говоря, их перестраивают под манер скороварок: обеспечивают должную герметичность крышки и дополняют ее отверстием для вывода пара.
Существует несметное множество самодельных конструкций и адаптаций по производству самогонных аппаратов, но не у всех получится повторить их своими руками. В таком случае практичнее и экономнее будет приобрести готовые варианты самогонной системы, разработанные специалистами в этой области. Иногда экономия может оказаться весьма условной или отразится на качестве финального продукта.
Не забывайте, что сборка куба или емкости для перегонки — это только половина дела. Окончательный вариант все самогонной системы должен включать в себя охладители, сухопарники, термометры, множество соединительных элементов и дополнительные элементы, необходимые для изготовления не только самогона, но и других крепких напитков. При изучении такой сложной науки, как самогоноварение, когда-нибудь вы сможете изготавливать самостоятельно коньяк, виски, джин и остальные популярные алкогольные напитки.
Создать перегонный куб своими руками не так уж и просто, несмотря на то, что конструкция выглядит весьма примитивно и, на первый взгляд, в ней нет ничего сложного.
На деле чтобы получить качественный спирт необходимо обратить внимание именно на перегонный куб, ведь во многом именно от этого приспособления зависит качество алкоголя и его крепость. В перегонном кубе находится брага, которая в процессе перегонки и превращается в спирт, самогон, виски или даже вино. Но чтобы понять принцип изготовления устройства необходимо изучить его способ действия.
Куб для самогонного аппарата представляет собой емкость для переработки сырья. Как правило, в куб помещается от 5 кг сырья. В основном перегонные кубы изготавливают из нержавейки, другие материалы используют редко. В распоряжении народных умельцев встречаются и кубы, сделанные из алюминия и других металлов.
Перегонный куб из кега
Что касается алюминия, то в производстве алкоголя в домашних условиях его используют часто, но только новички. Кто занимается приготовлением горячительных напитков не один год, знает, что алюминий подвержен воздействию кислот, спиртов и других элементов. По этой причине в процессе изготовления алкоголя при повышении температур спирт оказывает воздействие на металл и он окисляется. Это приводит к тому, что аромат алкоголя меняется.
По этой причине не стоит использовать бидон или другую емкость из алюминия, поскольку это может повлиять на качество продукции.
Перегонный куб имеет отверстие для выхода пара. Когда раствор закипает, пары начинают подниматься, они поступают в холодильник. В холодильнике пары конденсируются и превращаются в спирт. Полностью превратить всю брагу в алкоголь не получится, некоторое ее количество остается в кубе. По этой причине на дне емкости располагают специальный клапан или кран, который открывают, и из него выходят остатки браги, которую не удалось превратить в спирт.
Качественно сделанного оборудования самогонщику хватит на долгие годы. Даже если аппарат был куплен за весьма приличную сумму, он оправдает затраты сполна. Вложенные деньги отобьются, ведь при использовании аппарата можно значительно сэкономить на покупке алкоголя.
Из чего можно сделать куб?
Как сделать перегонный куб для самогонного аппарата своими руками? Этот вопрос часто беспокоит новичков и тех, кто желает сэкономить на покупке устройства. Но зачастую любителям собирать и конструировать достаточно просто купить в магазине аппарат в разобранном виде.
Собирая устройство, можно ознакомиться с его строением и особенностями, которые свойственны тому или иному прибору. Естественно, что перегонный клуб в таком наборе будет находиться в собранном виде, но можно его дополнить различными приспособлениями, деталями и креплениями.
Купленный в разобранном виде аппарат будет стоить дешевле, но разницу в цене нельзя назвать значительной.
А вот если сделать перегонный куб своими руками, то можно значительно сэкономить. В большинстве случаев подобные устройства изготавливают из нержавейки. Несмотря на то что нержавеющая сталь не отличается низкой стоимостью, ее износостойкость поражает. Кроме того, при контакте с химическими веществами она не окисляется, ее сложно «напугать» воздействием температур и кислот. Спирт не приводит к окислению металл, и удаётся выгнать продукт высокого качества, вкус которого можно считать безупречным.
Чтобы сделать правильный перегонный куб для изготовления спирта высокого качества, могут понадобиться следующие материалы:
- Листы нержавейки шириной до 5 миллиметров.
- Припой, в качестве которого чаще всего выступает олово.
- Паяльник или сварка.
- Крышка с креплениями, которые обеспечат устройству герметичность.
- Клапан, через который будут уходить остатки не переработанной браги.
- Уплотнители для крышки.
- Датчик для измерения температур.
Рекомендуют выбирать листы нержавейки шириной не больше 5 миллиметров, поскольку более толстые листы будет сложно самостоятельно согнуть руками. Но это можно сделать при помощи специального оборудования. Листы - это основной материал, необходимый для изготовления куба.
Припой нужен для того, чтобы обеспечить герметичность швов, в качестве припоя рекомендуют использовать олово, особенно если планируется работать паяльником, а не сваркой.
Выбор аппарата (паяльника или сварки) зависит от толщины листов: если листы толще 5 миллиметров, то стоит использовать сварку, если же они более тонкие, то используют паяльник.
Крышка необходима для того, чтобы обеспечить герметичность конструкции. Она должна быть чуть больше по размерам, чем сам перегонный куб. Подойдет и крышка от скороварки, если снабдить ее специальными креплениями.
Отвод для браги, оставшейся в кубе, можно выбрать самостоятельно, некоторые просто делают в емкости отверстие и приспосабливают к нему шланг. В этом случае можно немного поэкспериментировать.
Уплотнители нужны, чтобы обеспечить крышке герметичность, они помогут повысить качество дистилляции и в итоге получить качественный алкоголь.
Поскольку процесс производства самогона связан с определенными особенностями, перегонный куб стоит оснастить датчиком для измерения температуры.
Самое сложное - это подобрать крышку, есть несколько вариантов решения проблемы. Можно сначала сделать куб, а потом приобрести скороварку с крышкой нужного размера. А можно сделать куб под уже имеющуюся крышку. Она должна быть чуть больше чем куб по диаметру буквально на 1–2 мм.
Для изготовления спирта можно использовать не только самогонный аппарат, но и ректификационную колонну. Она помогает в процессе дистилляции выгнать алкоголь высокой крепости. Крепость спирта, полученного через ректификационную колонну, может достигать 96 градусов.
Некоторые приспосабливают под перегонный куб кастрюльки или скороварки, их оснащают дополнительными приспособлениями. В зависимости от модификации получается дистиллировать алкоголь неплохого качества. Но все зависит от особенностей куба и мастерства сборщика. Нередко получение спирта таким способом связано с особыми трудностями, а полученный в результате дистилляции алкоголь не отличается чистотой, в нем есть сивушные масла и другие вредные вещества.
Чтобы труды не пропали даром, стоит подойти к процессу производства спирта или самогона со всей ответственностью и тщательно соблюдать алгоритм действий.
С чего начать работу?
Начать работу стоит с создания чертежей и заготовок, особенно если в изготовлении приборов из нержавейки или металла нет особых навыков.
Итак, с чего начать работу:
- придется рассчитать точный размер емкости для самогонного аппарата;
- с помощью измерительных приборов замерить листы и сделать на их поверхности отметки;
- потом определяем место расположения крана (клапана, отверстия, откуда будут уходить остатки браги);
- на одном из листов делаем отметку в том месте, где будет располагаться кран;
- проверяем точность размеров и вычислений и начинаем работу.
Листы можно резать ножницами для металла или работать болгаркой - большой разницы в этом нет. Затем стоит приступить к пайке, можно работать паяльником или сваркой, но, главное, следить за герметичностью и надежностью пайки. После того как куб будет готов, стоит проверить, насколько качественно припаян кран. Если работа сделана хорошо, то можно примерить крышку к кубу.
Крышка должна выступать по краям на 1–2 миллиметра. Чтобы повысить герметичность устройства, к крышке приделывают уплотнитель. В качестве него используют резину, ее стоит нарезать тонкими полосками. После стоит заняться монтажом крепежей, за счет которых крышка будет плотно прилегать к кубу.
Последним этапом монтируем датчик температур, его стоит прикрутить сбоку емкости или вмонтировать в крышку - это поможет получить точные показатели и отследить колебания температур.
Несмотря на то что процесс изготовления емкости кажется легким и простым, в процессе работы могут возникнуть трудности. По этой причине многие любители готовить самогон в домашних условиях предпочитают приспособить под куб уже готовую емкость.
Готовим замену
Если самостоятельно сделать куб нет возможности или желания, то можно приспособить под эту емкость уже готовые изделия.
Итак, что можно использовать:
- Скороварку.
- Флягу.
- Кегу из стали.
- Кастрюлю из нержавейки.
Скороварка - неплохой вариант замены. Устройство оборудовано герметичной крышкой, при этом можно выбрать скороварку нужного размера. Если у прибора отвинтить клапан с крышки, то можно вмонтировать в крышку переходник, который позволит подключить емкость к холодильнику.
Скороварку можно успешно заменить флягой, но только в том случае, если фляга не изготовлена из алюминия. Этот металл не стоит использовать в процессе дистилляции спирта и сегодня его практически не применяют. Хотя еще буквально 10–20 лет назад алюминий пользовался невероятной популярностью у самогонщиков.
Кега из стали применяется в пивоваренном производстве, в кегах перевозят напитки невысокой крепости. Если удастся добыть такую тару, то ее можно легко переоборудовать в куб. Но эти емкости встречаются редко, особенно если речь идет о кегах крупного размера.
Если модифицировать кастрюлю, то ее можно приспособить под перегонный куб. Из кастрюли делают все ту же скороварку. Модернизация касается крышки - в ней делают отверстие для отвода пара и крепления, которые должны повысить герметичность крышки, что необходимо для выгона качественного спирта и самогона.
Можно сделать такую емкость и на заказ. За приличную стоимость мастер сварит емкость из нержавейки любого размера и снабдит ее всеми необходимыми приспособлениями.
Выбор за вами!
В любом алкогольном или ректификаторе для домашнего винокурения главная составляющая – это самогонный куб, от качества которого зависит то, какой алкоголь мы получим в конечном результате.
Как покупные, так и самодельные емкости для нагрева браги бывают нескольких видов:
- квадратные или прямоугольные . Чаще – большой вместимости;
- цилиндрические с куполообразной (луковицеподобной) крышкой. Такая форма свойственна медным аламбрикам, но встречается и у кубов из нержавеющей стали;
- в виде круглого цилиндра с плоской крышкой , на которой могут быть закреплены как царга, так и обычный пароотвод либо ректификационная колонна;
- сделанные или , .
Как правильно подобрать материал для перегонного куба?
Так, алюминиевые молочные фляги, столь популярные в советские и перестроечные времена, сегодня не слишком востребованы.
Как и пивные кеги еще советских времен (тогда их делали из алюминия, сегодня — из нержавейки).
Такие емкости используют либо новички, либо те, кто игнорирует качество алкоголя. Есть и такая прослойка самогонщиков в деле изготовления домашнего спиртного.
Справка. Алюминий вступает в реакцию с агрессивной средой браги.
Можно долго спорить, насколько полученные соединения вредны или безвредны для здоровья. Но что незаметные вначале эксплуатации алюминиевого бака изменения вкуса в худшую сторону со временем становятся все явственнее – факт бесспорный.
Поэтому те, для кого качество – превыше всего, и кто желает изготавливать не примитивный насыщенный сивухой самогон, а домашние элитные напитки – зерновой виски или бурбон, кальвадос, чачу, коньяк из виноматериала и т.п., алюминий не выберут.
Итак, лучшие для перегонного куба:
- Нержавеющая сталь с пищевым допуском – лидер среди используемых сегодня материалов. Этот металл не вступает в реакцию с компонентами , гигиеничен и долговечен. Для самостоятельного изготовления перегонного куба можно брать листовую нержавейку толщиной от 1,5 мм, еще лучше – 2 мм. Дело в том, что тонкое дно (до 1 мм) может быть виновником подгорания густой браги. Не иметь значения толщина дна может только в случае использования для перегона парогенератора.
- Медь – также интересный металл для изготовления . Именно на медных аламбриках и сегодня гонят виски, коньяк в промышленных масштабах. Утверждают, что именно медь сохраняет и усиливает аромат сырья, из которого приготовлена брага. К тому же, медь адсорбирует серу, которая зачастую имеется в бражке и может испортить вкус конечного продукта. Единственный минус – стоит дорого, особенно – в готовом изделии. Но если вы мастер на все руки, то самостоятельно изготовленный куб обойдется дешевле промышленного аналога. Причем выбор листовой меди сегодня широкий.
- Латунь – сплав меди с цинком (иногда – и оловом) также используется в . Даже ГОСТом 15727-70 некоторые марки латуни допущены к использованию в агрессивных средах, при температуре до 300°С, для изготовления запорной аппаратуры цистерн для спирта и т.п. Если у вас есть листовая латунь марок ЛК80-3Л, ЛО70-1, Л62-1, и других, предназначенных для теплообменной аппаратуры, можно попробовать сделать из них куб.
Справка. Большинство так называемых медных тазов для варенья на самом деле латунные. Из чистой меди разве что старинные, в которых варили варенье еще прабабки наших бабушек.
- Стекло. Материал абсолютно инертный, не вступающий ни в какие реакции с составляющими браг. Есть и дистилляторы промышленного изготовления из стекла. Но для использования в домашних условиях мало пригодны по причине хрупкости.
Изготовление своими руками
Естественно, куб можно сварить из листовой пищевой нержавейки, придав ему кубическую форму. Для этого:
- Сделать чертеж, желательно даже из бумаги (картона) в натуральную величину.
- Раскроить материал.
- Сварить все детали. Если у вас нет достаточно опыта или не слишком качественный сварочный аппарат, лучше поручить это дело специалисту.
- Проверить герметичность, чтобы нигде не показалось и капельки воды. Только после этого можно испытывать куб.
Точно также поступить и с листовой медью, за одним исключением. В промышленных условиях медь и ее сплавы (латунь) варят аргоновой или автоматической сваркой под флюсом. Реже используют газовую, тем более – ручную сварку. Но при изготовлении куба все же лучше довериться специалисту, имеющему опыт сварки цветметаллов.
Или же использовать паяльный аппарат . Важно качественно спаять заготовки. Медь, как и латунь, лудят чистым оловом, не используя припой, в котором содержится свинец.
Но для упрощения процесса и минимальных затрат сил можно использовать готовые емкости
:
- . Сегодня в продаже есть изделия из нержавейки вместимостью до 12 литров. Но если у вас уже есть 7-ми литровая, она также подойдет, особенно если вам не требуется получение большого количества самогона. Требуют минимальной доработки, после которой их можно использовать и по прямому назначению (приготовление еды);
Важно. Никогда не демонтируйте предохранительные клапаны, оставьте хотя бы один. Он не повлияет на качество перегона, но убережет куб от при нештатной ситуации.
- пивную кегу из нержавейки. Вместимость до 40 литров и герметичность закрывания также потребуют минимальных усилий для переделки ее в куб;
- кастрюля также может быть использована в качестве куба. Лучше брать эмалированную или из нержавейки. Главное – правильно и надежно загерметизировать соединение крышки и кастрюли.
Важно. Не забывайте: все сварные швы (пайка) должны быть надежными, как и сам материал изготовления и обеспечивать герметичность, необходимую для дистилляции.
Чем утеплить?
Некоторые народные умельцы умудряются утеплять перегонный куб даже с помощью старого ватного одеяла или фуфайки. Но это допустимо только для кубов, оборудованных , да и то, так, чтобы поверхность «утеплителя» не соприкасалась с местом подключения ТЭНа.
Но сегодняшний рынок стройматериалов предлагает нам прекрасные термостойкие фольгированные утеплители, к тому же – по доступной цене. Почему бы не воспользоваться ими. Посетите любой строительный или сантехнический магазин и выберите для себя рулонный утеплитель , с одной стороны покрытый шаром фольги.
Обязательно проверьте, чтобы основной материал был пожаростойким (этому требованию отвечает базальтовая или минеральная вата, стекловолокно ). Ваш куб не только утеплится, но и будет выглядеть эстетично.
Хотя на рынке представлено множество домашних дистилляторов разных ценовых категорий, опытные самогонщики предпочитают изготавливать оборудование самостоятельно или делать заказ проверенным мастерам по собственным чертежам и схемам.
Преимущество этого подхода не только в экономии средств. Зачастую изготовленный своими руками самогонный аппарат надежнее и практичнее большинства магазинных моделей с непонятными элементами, противоречащими законам физики, установленными только с целью привлечь покупателя и поднять цену. Дальше мы рассмотрим классическую конструкцию самогонного аппарата (дистиллятора), которой нет равных по простоте и эффективности.
Схема работы самогонного аппарата с сухопарником Соединительные элементы
Промежуточные звенья играют важную роль. При неправильном выборе трубок или герметика самогон получается мутным, с противным привкусом, дурно пахнущим и даже опасным для здоровья. Поэтому рассмотрение конструкции начнем именно с соединительных элементов.
Не стоит «наглухо» сваривать между собой все трубки, это упрощает сборку-разборку аппарата, но при очистке вызывает массу проблем.
В качестве транспортной системы чаще всего используются металлические трубки из нержавеющей стали, алюминия или меди, а также инертные к спирту пищевые или медицинские силиконовые шланги. В плане экономии, безопасности, простоты ухода и эксплуатации наилучшим вариантом являются трубки из пищевой нержавейки.
Важно уметь отличать силиконовые шланги от сделанных из ПВХ (поливинилхлорид при контакте с горячим паром насыщает спирт отравляющими веществами). ПВХ горит с большим количеством дыма и неприятным запахом. Силикон же при сжигании не чадит, оставляет едва уловимый запах и светлый пепел. На ощупь силиконовые трубки гораздо мягче, чем из ПВХ, а цена на них примерно в два раза выше.
Слева — силикон, справа — ПВХ Для разветвления поворотов, перехода с одного диаметра на другой и соединения разных частей в металлических трубопроводах используются фитинги и штуцера, которые можно найти в магазинах сантехники или на строительных рынках. Для изготовления самогонного аппарата подходят фитинги из латуни, бронзы и нержавеющей стали (оптимальный вариант) для теплосетей, способные выдерживать высокую температуру и давление. В целях герметизации допускается применение термостойкого клея и холодной сварки, главное избегать резиновых прокладок.
Также для герметизации трубок можно использовать органическое вещество – обычное тесто, которое не влияет на дистиллят. Недостатков два: много времени уходит на замешивание и заделывание стыков, а после перегонки засохшее тесто приходится отскабливать.
Герметизация тестом — прикосновение к древним традициям с последующим соскребанием 🙂 Собранный самогонный аппарат должен быть герметичным. Если пар просачивается сквозь трубки, лучше прекратить перегонку, дать оборудованию остыть, починить поломку и только после этого продолжить перегонку. Разгерметизация не только опасна возникновением пожара, но и ведет к существенным потерям самогона (10-70%).
Перегонный куб
Представляет собой емкость, в которой кипит брага в процессе нагрева. Параметры:
1. Материал. Алюминий – чаще всего встречался в «советских» самогонных аппаратах из-за широкого распространения молочных алюминиевых бидонов. Алюминий частично вступает в реакцию с кислотами и спиртом в браге, поэтому при частой эксплуатации алюминиевые перегонные кубы (особенно старые) уже через полгода приходят в негодность – появляется течь.
Эмалированная посуда – нейтральная к кислотам и спиртам. При правильном использовании (без ударов и царапин эмали) может прослужить 3-5 лет даже при регулярном использовании.
Пищевая нержавеющая сталь – самый лучший и надежный вариант, но кубы из нержавейки стоят дорого, часто под их видом продают обычную сталь с оцинковкой или никелированным покрытием, что не так долговечно.
Подходят и медные кубы, правда, в большинстве случаев это неоправданно дорогое решение, особенно для начинающих самогонщиков.
2. Объем и габариты. Объем перегонного куба зависит от нужд самогонщика, оптимальный вариант для домашнего использования – 25-35 литров.
Внимание! В целях безопасности перегонный куб можно заполнять брагой максимум на 80% объема, учитывайте это при выборе емкости. Также очень важно, чтобы крышка была съемной, а ширина горловины достаточно большой для комфортной очистки емкости после перегонки.
Объем куба рассчитывают, исходя из нужд в готовом продукте. Например, в емкости на 30 литров за одну перегонку можно получить до 2,88 литров чистого спирта (или 7,2 литра самогона крепостью 40%). Максимальная загрузка брагой – 24 литра (30 * 0,8 = 24). Средняя крепость правильно сделанной браги – 12%. Количество дистиллята на выходе – 24 * 0,12 = 2,88 (в перерасчете на абсолютный спирт крепостью 100%). На практике всегда будут потери самогона 8-15%.
Не следует забывать и о габаритах. Перегонный куб как минимум должен помещаться на плиту или другой элемент нагрева, быть устойчивым и не закрывать подход ко всему аппарату. Это основа техники безопасности.
3. Выбор подходящей емкости. Зачастую в домашних самогонных аппаратах используются емкости, которые изначально предназначались для других нужд: молочные бидоны, скороварки или вместительные эмалированные кастрюли.
Куб должен быть надежным – расширятся при нагревании, выдерживать высокую температуру и давление (180-220 Па). Самодельные сварные емкости очень опасны, так как существует риск, что сварочный шов лопнет в самый неподходящий момент.
Существенный недостаток кубов из скороварки – небольшой объем, зато эти емкости изначально герметичны. Требуется единственная доработка – просверлить отверстие в крышке под трубку для выхода пара. описана в отдельной статье.
В скороварке за один раз много браги не перегнать — слишком малый объем куба Эмалированные кастрюли удобны тем, что отыгравшую брагу можно не переливать, а сразу ставить на перегонку как есть (это неправильно, поскольку нагретый осадок увеличивает количество вредных примесей в самогоне, ухудшает аромат и вкус). Минус кастрюли – сложно герметизировать крышку.
Молочный бидон, выполненный из алюминия или нержавеющей стали, – самое практичное решение. Единственный, требующий обязательного устранения, недостаток бидонов – резиновая прокладка на крышке. Дело в том, что пары спирта впитывают вещества из резины, это негативно сказывается на качестве, вкусе и запахе самогона. Резиновые прокладки нужно заменить силиконовыми (из аквариумного силикона).
Бидон со встроенными ТЭНами — дешево и практично. Сверху два отверстия для пара и термометра Как сделать перегонный куб самогонного аппарата из бидона
Мало правильно определить объем емкости, нужно еще и подготовить куб к использованию – просверлить отверстие для пара, герметизировать крышку и соединения. Дальше мы рассмотрим доработку емкости на примере старого молочного бидона, но эта методика герметизации крышки подходит и в других случаях.
Технология доработки бидона:
1. Снять с крышки резиновую прокладку.
2. Нанести на металлические края крышки аквариумный силиконовый герметик и оставить до полного высыхания. Повторить процедуру еще 2-3 раза.
3. На горлышко бидона наложить целлофан и закрыть крышку. Оставить на пару часов до полного высыхания. Получится силиконовый уплотнитель, заменяющий резиновую прокладку.
Полученный результат Альтернативный, более простой метод герметизации – обмотать резину внахлёст несколькими слоями фум-ленты и выварить 60 минут в кипятке.
4. Сделать в крышке бидона отверстие для соединения со змеевиком или сухопарником. Если внутренний диаметр змеевика 12 мм, подходящее отверстие под трубу в бидоне – 22 мм и резьба 0,5 дюйма. Переходники продаются в магазинах сантехнического оборудования.
Для продления срока эксплуатации мойте бидон после каждой перегонки мылом с большим количеством проточной воды. Использовать соду и другие чистящие средства категорически запрещено.
Холодильник самогонного аппарата
Состоит из двух частей – змеевика (закрученной трубки) и резервуара для охлаждения этой трубки. Охладительный отсек – самый важный элемент всей конструкции, от функционирования которого зависит количество и качество самогона.
Параметры змеевика
1. Материал. Должен не вступать в реакцию со спиртом (или минимально контактировать), быть безопасным и не токсичным, выдерживать высокую температуру (до 100°C), иметь высокую теплопроводность. Исходя из требований, возможны четыре варианта: медь, алюминий, нержавейка (марки для пищевых продуктов) и стекло.
Самая высокая теплопроводность у меди, еще одно преимущество – сравнительная легкость в обработке (возможна пайка). Но у этого материала есть одна особенность – медный змеевик требует периодической очистки уксусом или лимонной кислотой с кипятком (желательно после каждой перегонки), иначе скопившийся после окисления спиртом налет негативно повлияет на качество самогона.
Все жалующиеся на медь самогонщики плохо чистят свои аппараты. В мировой практике винокурения медь считается лучшим или даже единственно разрешенным материалом (Франция, Шотландия) для изготовления дистилляторов (аламбиков). Легкое окисление меди спиртом способствует улучшению вкуса, поскольку уменьшает количество примесей с плохим запахом, а концентрацию веществ, делающих самогон мягким, увеличивает.
Второй по теплопроводности материал для змеевика – алюминий (хуже меди в 1,6 раза). Преимущества алюминия – доступность, дешевизна и простота обработки. Но есть и недостаток – минимальное окисление, которое в отличие от меди не выделяет в самогон полезных веществ, поэтому алюминиевые змеевики не очень распространены.
По теплопроводности пищевая нержавеющая сталь уступает меди в 3-4 раза. Зато этот материал не вступает в реакцию со спиртом и не окисляется. Еще один недостаток наряду с низкой теплопроводностью – сравнительная сложность обработки.
Изготовить змеевик из стекла в домашних условиях не представляется возможным, без специального оборудования проще купить готовое лабораторное устройство. Стекло инертно по отношению к спирту, но очень хрупкое и обладает низкой теплопроводностью.
Медный змеевик — самый лучший, но требует регулярной очистки 2. Размеры и толщина трубки. Чем длиннее трубка, тем больше площадь контакта пара с охладительным элементом. Но есть и побочный эффект большой длины – возрастает гидравлическое сопротивление (сконденсировавшиеся пары движутся по трубке уже в жидком состоянии), что снижает скорость перегона.
Оптимальная длина трубки змеевика (до загиба) – 1,5-2 метра.
Чем больше внутренний диаметр змеевика (сечение), тем ниже гидравлическое сопротивление и эффективнее охлаждение (за счет возрастания площади контакта пара со стенками). Но трубки очень большого диаметра громоздки, требуют много воды для охлаждения и сложны в обработке, поэтому приходится искать «золотую середину».
Минимальная толщина стенки повышает теплопроводность, что улучшает конденсацию спиртовых паров. Но слишком тонкие трубки очень хрупкие и при интенсивной эксплуатации самогонного аппарата быстро ломаются.
Подходящая толщина змеевика – 0,9-1,1 мм.
3. Ориентация в пространстве. Возможны три варианта подключения: горизонтальный, вертикальный и наклонный.
При прочих равных условиях вертикальное расположение змеевика самое правильное, поскольку сконденсировавшийся самогон стекает в приемную емкость самотеком, не создавая препятствий движению паров спирта. В вертикальный змеевик пар можно подать сверху или снизу. Для минимизации сопротивления правильно направить пар в верхнюю часть.
Параметры резервуара для холодильника
1. Вещество. В домашних условиях змеевик охлаждают воздухом, водой или льдом. В подавляющем большинстве конструкций используется водяное охлаждение, как самое простое и эффективное.
Воздушное охлаждение — красивый вид, но низкая эффективность 2. Схема отвода тепла. Системы бывают открытыми (работают на проточной воде) и закрытыми (вода остается в резервуаре, не циркулируя, например змеевик опускают в ведро). В плане реализации и экономии закрытые системы проще и выгоднее, но хуже охлаждают змеевик, что увеличивает потери самогона и плохо сказывается на качестве.
Ведро — классический пример закрытой водяной схемы охлаждения Проточные схемы сложнее в изготовлении, используют больше воды или энергии для перекачки (обеспечения циркуляции стабильного объема воды в целях экономии), зато требуют меньшего резервуара и при прочих равных условиях выдают дистиллят высокого качества.
Из правильно сделанного холодильника (змеевик плюс система циркуляции воды) самогон выходит холодным или комнатной температуры, но не теплым или горячим. При этом важно подобрать оптимальную интенсивность нагрева (не превышать максимально допустимую мощность подачи тепла), чтобы вся система эффективно справлялась с конденсацией пара.
3. Направление подачи воды. Правильно подавать воду в холодильник снизу, а выводить сверху, чтобы вода двигалась навстречу пару, создавая противоток, иначе нижняя часть змеевика будет плохо охлаждаться.
Изготовление холодильника (охладителя)
Потребуется медная, алюминиевая или из нержавеющей стали трубка длиной 1,5-2 метра, диаметром 8-12 мм и толщиной стенки 0.9-1.1 мм. В качестве резервуара для установки змеевика подойдет пластиковая или металлическая труба диаметром 75-80 мм. Чертеж холодильника самогонного аппарата показан на фото.
Последовательность действий:
1. Трубку змеевика набить песком, содой или другим сухим, сыпучим материалом, чтобы металл не сплющился при завивании. Если под рукой сыпучих материалов нет, трубку можно просто наполнить водой и заморозить.
2. Концы забить деревянными колышками (чопиками), чтобы песок не высыпался. Можно плотно зажать или запаять. На один из концов желательно приварить гайку.
3. Намотать трубку на любой гладкий, цилиндрический предмет с ровным сечением подходящего диаметра (согласно чертежу – 35 мм). Шаг между витками – 12 мм.
Число витков в змеевике не имеет принципиального значения, при указанных в статье значениях длины, диаметра и толщины правильно делать шаг между витками 12 мм.
4. Освободить концы готового змеевика. Высыпать песок, промыть водой под напором.
5. На корпусе охладителя установить патрубки для подачи и отвода воды.
6. Поместить змеевик внутрь корпуса. Сверху и снизу установить заглушки. Герметизировать все соединения.
Готовый охладитель в сборке Скорость работы охладителя этой конструкции – до 3-х литров самогона в час.
Сухопарник и барботёр
Необязательные, но желательные (особенно для новичков) модули самогонного аппарата.
Сухопарник – герметичная стеклянная или металлическая емкость между перегонным кубом и холодильником, попадая в которую пары сначала охлаждаются, а потом часть веществ снова закипает и перемещается в змеевик.
Принцип работы сухопарника. За счет резкого снижения давления (объемы подводящей трубки и банки отличаются в сотни раз) падает температура, в результате пар переходит в жидкую фазу (конденсируется), но сразу же нагревается новой порцией горячего пара из куба, снова переходя в газообразное состояние. Но часть воды и сивушных масел с высокой температурой кипения не успевают закипеть за это короткое мгновение смены агрегатного состояния и остаются на дне емкости.
Барботер в самогонном аппарате – устройство, предназначенное для пропускания спиртовых паров через слой жидкости (воды). Конструктивно отличается от сухопарника только наличием воды в емкости до начала дистилляции (не всегда), и тем, что трубка подачи пара опущена в банку почти до дна. Назначение и принцип действия барботера такие же, как и у сухопарника.
Подключенный сухопарник 
Барботер — подающая пар трубка опущена ближе к дну, дистиллят ароматизируется лимонной цедрой Преимущества сухопарника (барботера):
- является защитой от брызгоуноса – попадания браги в готовый самогон при слишком сильном нагреве;
- делает дистиллят крепче;
- очищает самогон от некоторых сивушных масел (только небольшой части);
- позволяет ароматизировать спирт во время перегонки (достаточно положить в банку цедру цитрусовых фруктов, кусочки яблока и т.д.).
Целесообразно использовать в самогонном аппарате один сухопарник или барботер. Последовательная установка 2-6 штук приводит только к повышению крепости самогона, но не влияет на очистку.
Если на выходе самогон крепкий, например даже 80-90 градусов, то это еще не значит, что напиток хорошо очищен, просто в сухопарниках и (или) барботерах осталась вода, которая должна была сконденсироваться в змеевике, снизив крепость дистиллята. Все вредные примеси, которые можно очистить сухопарником, остаются в первой банке, а в следующих банках из самогона удаляется только вода. Не стоит думать, что по степени очистки 6-8 сухопарников могут заменить ректификацию или дробную перегонку, это физически невозможно.
Как сделать сухопарник или барботер
Объём емкости сухопарника (барботера) должен быть в 10 раз меньше объема перегонного куба.
Понадобятся:
- стеклянная банка с металлической крышкой или другая герметичная емкость;
- 2 штуцера;
- 2 гайки;
- маркер;
- шило;
- термоустойчивый клей или холодная сварка.
Инструкция:
1. Отметить диаметр отверстий в местах предполагаемого соединения: приложить штуцера к крышке и обвести маркером.
2. Сделать отверстия. Самый простой вариант – водить шилом по начерченным линиям, пока металл крышки не протрется насквозь.
3. Установить штуцера и закрепить гайками. Для герметизации обработать отверстия с внешней и внутренней стороны холодной сваркой или термоустойчивым клеем.
Внутренняя сторона 
Внешняя сторона 
Последовательность изготовления барботера 4. При подключении к самогонному аппарату следует учитывать, что в сухопарнике вводная трубка должна быть ниже выводящей на 15-30 мм (глубже опущена в банку). В барботере входящая трубка проходит по всей высоте банки, не касаясь дна на расстоянии 2-3 см.
При неправильном подсоедини барботера (пар подается через короткий конец, а пытается выйти через длинный) давление в банке существенно возрастает и может случиться взрыв!
Недостаток барботеров и сухопарников из банки только один – нет слива для накопившейся жидкости (приходится откручивать), а при дробной перегонке желательно очищать емкость перед отбором «тела» (основной фракции).
Более сложный сухопарник со сливом Способы нагрева самогонного аппарата
1. Открытый огонь. В большинстве случаев имеется в виду нагрев на газовой плите или горелкой, но бывают еще уголь и дрова. Преимущества этого метода: простота, доступность и зачастую экономность.
Недостатки:
- высокая инерционность – быстро снизить или увеличить мощность не получится, в результате контролировать температуру в кубе сложно, требуется опыт;
- утеплить перегонный куб для уменьшения потери тепла в целях экономии очень сложно;
- установка автоматики практически бесполезна;
- высокая пожароопасность открытого огня.
Дистилляция на свежем воздухе дровами. Какой аппарат, такой и цвет самогона 2. Встроенные электрические ТЭНы. Устройства (одно или сразу несколько) монтируют прямо в куб. Подходят ТЭНы из нержавеющей стали или латуни.
Преимущества:
- быстрая смена температуры (высокая управляемость);
- возможность вмонтировать автоматику и утеплить куб.
Недостатки:
- твердые частички могут пригорать к рабочей поверхности ТЭНов, требуется тщательная фильтрация браги перед перегонкой;
- часто подогрев на электричестве дороже газового;
- время от времени нагревательные элементы перегорают.
3. Индукционная плита. Работает за счет электричества, бывает стационарной и портативной (в самогоноварении используется чаще).
Преимущества:
- низкая инерционность – быстрая смена интенсивности нагрева;
- хороший контроль температуры – индукционные плиты оснащены автоматикой, не нужно устанавливать отдельные блоки;
- в сравнении с ТЭНами равномерно нагревают всю поверхность дна куба, пригорание браги случается в редких случаях.
Недостатки:
- стоимость индукционной плиты довольно высокая;
- можно использовать только перегонные кубы из материалов, содержащих магнит (нержавейка, чугун), в свою очередь алюминиевые и медные емкости без приваренных ко дну магнитосодержащих вставок для разогрева не подходят.
На индукционной плите можно нагревать только кубы из нержавеющей стали и чугуна 4. Нагрев с помощью пара (парогенератор). Сначала воду доводят до кипения и подают непосредственно в емкость или на внешние стенки. Система позволяет контролировать (автоматизировать) весь процесс и исключить риск пригорания, поэтому подходит для перегонки густых браг. Но в виду сложности реализации конструкции и необходимости покупки (изготовления) специального оборудования (парогенератора) дальше рассматриваться здесь не будет.
Установка термометров в самогонном аппарате
Без измерения температуры можно обойтись, но правильно установленный термометр позволяет вовремя менять емкость при дробной дистилляции и регулировать интенсивность нагрева.
В самогонных аппаратах используют три вида термометров (по принципу действия):
- биметаллические – в качестве датчика выступает лента или спираль из металла;
- электронные – специальный проводник меняет сопротивление при колебании температуры;
- цифровые – измерения фиксируются за счет изменения давления.
Самым надежными являются биметаллические термометры, но точность этих устройств оставляет желать лучшего. Электронные градусники намного точнее, но при малейшем ударе могут сломаться или показывать неправильную температуру. Цифровые термометры – лидеры по точности, но стоят дорого.
Во время перегонки нельзя всецело полагаться на показания термометра, особенно первые разы, когда рабочие режимы самодельного самогонного аппарата еще не протестированы. Значения температуры – это вспомогательные данные. На выходе самогон должен быть холодным или комнатной температуры, а при дробной дистилляции разделять выход на фракции правильно по чистому спирту, содержанию сахара в браге или по запаху (метод опытных винокуров).
Крепление. Термометр в самогонном аппарате можно установить на выходе из куба (в верхней части) или перед входом в холодильник. Второй вариант предпочтительнее, так как позволяет измерить температуру пара перед конденсацией. Но термометр в кубе (первый случай) показывает степень нагрева браги, что тоже важно. Вывод: если есть возможность, желательно вмонтировать сразу два градусника.
Термометры можно ставить на куб или перед холодильником Для установки достаточно проделать отверстие, диаметр которого совпадает с диаметром установочного цилиндра термометра (крепления на липучках и пластмассовых фиксаторах не подходят). С внутренней стороны зафиксировать цилиндр болтом и закрепить конструкцию гайкой. Затем вставить сам термометр.
Внимание! При первом запуске домашний самогонный аппарат следует протестировать дистилляцией воды, а не сразу залить брагу. Перегонка воды безопаснее, сразу показывает проблемы (если имеются) и хорошо промывает все части конструкции.
